Original subtitles

Traumland zwischen Karibik und Pazifik.

Wo Fischer im Mangrovenwald nach Muscheln suchen.

Wo Hochlandkaffee in der Meeresbrise reift

und eine friesische Fähre Pendler in den Dschungel bringt:

mareTV Costa Rica.

Der erste Europäer, der dieses Land betrat,

Er war auf der Suche nach dem sagenumwobenen El Dorado,

dem Land des Goldes, als er hier vor 500 Jahren die Anker warf.

Er entdeckte ein tropisches Paradies.

♪ Beruhigende,

"Costa Rica" nannten die Spanier später dieses Land.

"Reiche Küste".

Gold fanden Kolumbus und seine Begleiter nicht,

aber eine üppige Natur und immerwährende Wärme.

Costa Rica ― ein kleines

zwischen Atlantik und Pazifik - nicht größer als die Schweiz.

Es ist früher Morgen an der Playa Pinuela,

und es ist Neumond.

Bei Ebbe zieht sich das Wasser des Pazifik besonders weit zurück.

Unter nassen Steinen suchen die Indios vom Stamm der Boruca

nach einem seltenen Meerestier: der Purpurschnecke.

Mit deren Sekret färben sie Garne und Stoffe.

* Lautes Meeresrauschen *

Zuerst ist es durchsichtig, komplett durchsichtig.

Mit der Zeit wird es grün.

Wenn die Sonne darauf scheint, entsteht die Purpurfarbe.

Wir sagen Morado.

So sieht das echte Purpur aus, hier ist mir mal was raufgekleckst.

Auch wenn ich das wasche ―

40 bis 50 Schnecken brauchen sie für ein Bündel Baumwollgarn,

sagt Dolores.

Genauso haben unsere Vorfahren das schon gemacht.

Schon im 17. Jahrhundert.

Sie kamen zum Strand und wussten:

Hier gibt es Meerestiere zum Essen und Farbe für unsere Stoffe.

Immer wieder müssen sie Schnecken-Saft

auf das Fadenknäuel tröpfeln lassen.

Ein Geduldsspiel bei 45 Grad Celsius.

Zwischen den schwarzen Felsen ist es unerträglich heiß.

Die Schnecken spenden echtes Purpur.

In Europa galt es lange als die edelste Farbe der Welt,

die nie verblasst und nur Königen vorbehalten war.

Manchmal dauert es Tage,

bis das ganze Bündel richtig purpur-rosa durchgefärbt ist.

Aus diesen Garnen weben die Indios Taschen und Teppiche.

So bewahren sie ein kleines Stück ihrer Kultur.

Fünf Minuten dauert das.

Dann wird es schön rosa, so wie jetzt.

Das geht nicht mehr ab.

Das geht nie mehr raus.

Und es riecht nach Ammoniak.

"Nammon" heißt in unserer Sprache: "Riecht schlecht".

An den Strand kommen Ruben, Dolores und die anderen

nur noch zum Arbeiten.

Die Borucas leben heute in einem Reservat in den Bergen.

Vier Stunden Fußmarsch entfernt.

Costa Rica ― Reiche Küste.

Einsame Buchten, kilometerlange Strände.

Regenwälder voller Tiere, eine prachtvolle Natur.

♪ Meditative Percussion-Musik ♪

Brüllaffen und Kapuzineräffchen hängen in den Bäumen.

Ein Fünftel des Landes sind Naturreservate.

Einmalig in Mittelamerika.

♪ Meditative Percussion-Musik ♪

Die Artenvielfalt ist in Costa Rica außergewöhnlich hoch.

In kaum einem Land

leben auf so kleiner Fläche so viele verschiedene Tierarten.

Einmal im Jahr kommen zum Beispiel Tausende Meeresschildkröten,

um ihre Eier abzulegen.

Das Costa Rica der Einheimischen, der Ticos,

ist nicht ganz so wildromantisch.

Aber immerhin ermöglicht die fruchtbare Natur

ein einfaches Dasein.

An der Playa Dominicalito leben die Fischer von der Hand in den Mund.

Viel haben sie nicht angelandet heute.

Aber für ein Essen mit der Familie wird es reichen.

Früher war alles anders, es gab keine Straße hier unten.

Wir waren auf uns allein gestellt.

Wer hierher wollte, musste über die Berge.

Das war ein langer Weg hier herunter an die Küste.

Den gibt es heute Abend.

Daraus machen wir Ceviche, einen Fischsalat mit Filet.

Auch bei den anderen Fischern fiel der Fang mager aus:

Drei Aale und ein paar Red Snapper.

Was wir heutzutage noch fangen, reicht gerade mal für das Benzin.

Ich weiß auch nicht, was los ist.

Wahrscheinlich liegt es an El Nino, dem Naturphänomen hier am Pazifik.

Das Wasser ist so warm geworden,

dass die Fische immer weiter raus ins tiefe Wasser ziehen.

Reiche Amerikaner

zahlen für Hochsee-Angeltörns bis zu 1000 Dollar am Tag.

Egal, ob sie etwas fangen oder nicht.

Würden die Fischer nichts fangen, hätten ihre Familien nichts zu essen.

♪ Ruhige, getragene Musik ♪

Es ist Mittag.

Unerträgliche Hitze breitet sich an der Küste aus.

Sonne und Meer produzieren gigantische Mengen an Wasserdampf.

Der Westwind treibt die Wolkenmassen Richtung Inland.

Höher und immer höher.

♪ Meditative Musik ♪

Langsam schiebt der Wind die Wolken über den Kamm der Cordilliere,

über 3000 Meter hoch.

In der kühlen Hochebene dahinter regnet es deshalb oft.

Zur Freude der Campesinos, die hier ihre Kaffee-Felder haben.

Kaffee: Dafür ist Costa Rica weltberühmt.

In den Bergen der Hochebene von Santa Maria de Dota

wächst er besonders gut - 1500 Meter über dem Meeresspiegel.

Jose ist einer von 65 Plantagenbesitzern,

die hier Kaffee anbauen.

Nach der Siesta hat er sich aufgemacht in die Berge.

Im Februar und März ist Erntezeit.

Hunderte Indios sind aus den benachbarten Tälern gekommen.

Jeden Morgen nach Sonnenaufgang pflücken sie reife Kaffeekirschen.

Das Gebiet hier oben

wird vom Atlantik und vom Pazifik klimatisch beeinflusst.

Es gibt genug Regen und niedrige Temperaturen.

Der Kaffee wächst dadurch sehr langsam.

Ein exzellentes Klima.

Vier bis fünf Monate dauert die Kaffee-Ernte

in den Bergen rund um Santa Maria de Dota.

Ganze Indio-Familien pflücken.

Die Kinder naschen von den Kaffeekirschen.

Das Fruchtfleisch ist süß und saftig.

Aber die Arbeit ist hart.

Was sie in dieser Zeit verdienen, muss für das Jahr reichen.

Einen Dollar bekommen sie für eine Cajuela voller Kaffeekirschen.

Ungefähr fünf Kilo.

Die Cajuelas sind die Maßeinheit der Kaffeebauern.

Cajuelas gibt es im ganzen Land.

Die sind genormt vom Kaffee-Institut Costa Rica.

Das ist überall Standard.

Unten in der Kooperative wird umgefüllt in Vanegas.

Die sind größer: Eine Vanega sind 20 Cajuelas.

Una!

Dos!

Tres!

Gute Pflücker schaffen zehn bis zwölf Cajuelas pro Schicht.

Das sind zehn bis zwölf Dollar Tageslohn.

Wenn die ganze Familie mithilft, kommen sie auch auf 20.

Vier Uhr Nachmittag.

Seit zehn Stunden arbeiten die Pflücker.

Joses Vorarbeiter Luis ruft den Feierabend aus.

Hey, ihr da unten, hier ist Luis.

Ihr könnt jetzt hochkommen und abliefern. Kommt her!

Ein prall gefüllter Kaffeesack wiegt 60 bis 70 Kilo.

Plantagenbesitzer Jose

freut sich über eine reiche Ernte in diesem Jahr.

Die Kaffeekirschen sind groß und schwer.

Je größer das Gewicht, desto besser die Qualität.

Mariano ist der Meisterpflücker auf Joses Plantagen.

Er hat nur ein Auge, aber drei Frauen und fünf Kinder.

Wenn er gut in Form ist, sagt Jose,

Una!

Die Zeiten sind wieder besser geworden für uns, sicherer.

Auf dem internationalen Markt steigen die Preise wieder.

Die Deutschen und die Amerikaner kaufen viel Kaffee.

Es geht los!

Mühselig ist das Einbringen der Kaffeeernte.

Das Gelände unwegsam, die Berge steil.

Aber Händler in der ganzen Welt warten auf die neue Ernte.

In den Häfen Costa Ricas liegen jetzt täglich Kaffee-Schiffe

und wollen laden:

Für Hamburg, Bremerhaven, New York und Tokio.

Die Welt wartet auf Nachschub.

Allein Deutschland

importiert in diesem Jahr 20.000 Tonnen Kaffee aus Costa Rica.

♪ Ruhige

Auf der Dorfstraße von Santa Maria de Dota

beginnt das Nachtleben.

Die Campesinos führen ihre Pferde aus.

Die indianischen Pflückerfamilien verbringen den Rest des Tages

vor der Pulperia, dem Kramladen des Dorfes.

Hier kann man alles kriegen: von der Batterie bis zum Kochtopf.

Das Geschäft gehört der Schwester von Jose, dem Kaffeebauern.

Was die Indios bei ihm verdienen, geben sie bei ihr wieder aus.

Für jede Sippe wird hier ein Heft geführt.

Jeder Pflücker hat seine Seite.

Bei jedem Einkauf wird abgestrichen.

25.000 Indios leben heute in Costa Rica,

eine Minderheit unter vier Millionen Einwohnern.

Die meisten sprechen bis heute kein Spanisch.

Der Gemischtwarenladen von Ditta ist für sie eine Art Gemeindezentrum

und gleichzeitig die Bank.

(Gespräche auf Spanisch)

216,50 Dollar hattet ihr noch.

Davon ziehe ich den Einkauf ab, also acht Dollar weniger, okay?

Dann wisst ihr jetzt, wie viel ihr noch guthabt.

Das ist so:

Bei der Kaffee-Ernte

verdienen die Indios das Geld fürs ganze Jahr.

Jeder Arbeitstag ist wichtig - von Montag bis Samstag arbeiten sie.

Und jeden Samstagabend bekommen die Pflücker ihr Geld in bar.

Die Bank hat aber nur von Montag bis Freitag auf.

Am Sonntag, dem einzigen freien Tag, hat die Bank geschlossen.

Lassen sie das Geld am Wochenende in ihren Hütten liegen,

stehlen es Diebe wahrscheinlich.

Und wenn sie das Geld erst Montag zur Bank bringen,

verlieren sie fast einen Arbeitstag.

* Gemurmel und leise Musik *

Auch die Kneipe nebenan gehört der geschäftstüchtigen Ditta.

Hier freuen sich die Kaffeebauern bei einem Gläschen

über eine reiche Ernte.

♪ Meditative Musik ♪

Aus den Bergen Costa Ricas

strömen unzählige Flüsse zurück in die beiden Ozeane.

Gespeist aus üppigen Regenfällen.

Die Flüsse tragen klangvolle Namen: El General, Rio Sierpe

oder Rio Terraba auf Pazifikseite.

An der Karibikküste heißen sie Rio Colorado und Rio Pacuare.

Diese Ströme bilden mächtige Deltas.

Hier ist der größte Mangrovenwald Mittelamerikas entstanden.

20.000 Quadratkilometer groß.

Mangroven, die mit jeder Flut vom Meerwasser überspült werden,

sind ein einzigartiges Biotop.

Kein Mensch lebt hier, hier gibt es keine Straßen oder Dörfer.

Hier gibt es Krokodile und andere Reptilien.

Wer hierher will, braucht ein Boot.

In den hintersten Winkeln des karibischen Mangrovenlabyrinths

arbeiten drei Männer: Jorge, Taylor und Adang.

Sie sammeln Pinanguas - Muscheln, die, versteckt im Schlamm,

an den Wurzeln der Mangrovenbäume leben.

Pinanguas gelten in Costa Rica als Leckerbissen.

Nur barfuß und kletternd geht es voran.

Mit Schuhen kommt hier niemand weiter.

Die saugen sich fest und bleiben stecken.

Sicher ist die Arbeit hart, aber es ist ein Job wie jeder andere.

Der Bauer fuchtelt den ganzen Tag mit seiner Machete herum.

Im Büro wühlen sie sich durch Stapel von Papier.

Also, was soll's?!

In dem unwegsamen Mangrovenwald verletzten sich die Sammler,

barfuß im knietiefen Schlamm.

Man reißt sich hier Splitter ein, und Stachel piken dich.

Dann hast du Schmerzen, manchmal die ganze Nacht.

Oft bluten die Hände, du kannst eine Blutvergiftung bekommen.

Oder du schneidest dir deine Füße auf.

Mit all dem müssen wir leben.

Das ist eben Handarbeit.

Bei Niedrigwasser, sind die Mangroven trockengefallen.

Das Wasser steht hier sonst mindestens zwei Meter höher.

Vier Stunden ist Zeit zum Sammeln.

Dann kommt die Flut.

Diese Stelle ist leergesucht.

Jorge, Taylor und Adang wollen weiterfahren

und in dem verzweigten Flusssystem woanders ihr Glück versuchen.

Die Ausbeute ist mager ― bis jetzt.

Das hier ist wenig.

Für den kleinen Beutel bekommen wir ungefähr 1500 Colones.

1500 Colones, das sind ungefähr drei Dollar.

Damit sich das Geschäft mit den Muscheln lohnt,

müssen die Sammler eine Woche in den Mangroven arbeiten.

Erst dann machen sie sich auf den Weg zurück ins Dorf.

♪ Monotone, meditative Töne ♪

Noch ist Ebbe im Rio Pacuare.

Ihren Außenborder können sie nicht anwerfen.

Der wäre sofort hinüber.

Überall in dem flachen, trüben Wasser

gibt es tückische Sandbänke, Baumstämme, Steine.

Der Hafen von Perla, zwei Bootsstunden flussaufwärts.

Glühenden Mittagshitze.

Das Dorf hat seine besten Zeiten hinter sich.

♪ Ruhige Percussion-Musik ♪

Mit der Fischerei ist kaum noch etwas zu verdienen.

Und Touristen verirren sich fast nie in diese Ecke der Karibik.

Nur auf dem Grundstück von Rosa Esmeralda

ist den ganzen Tag was los.

Rosa Esmeralda ist Unternehmerin - im Muschelgeschäft.

Bei ihr liefern die Sammler aus den Mangroven ihre Ernte ab.

Die Hütte platzt aus allen Nähten.

400 bis 500 Kilo verarbeitet Rosas Familie jede Woche.

Ihre Muschelfabrik läuft auf Hochtouren.

* Andauerndes Klopfen *

Mit Eisenteilen vom Schrottplatz knacken ihre Leute die Schale auf

und lösen mit den Fingern das Fleisch heraus.

Früher lebten Rosa Esmeralda und ihr Mann Arthuro

von der Fischerei im Fluss.

Als damit kein Geld mehr zu machen war,

mussten sie sich etwas Neues ausdenken.

Um ihre 24 Kinder durchzubringen.

So entstand die Idee mit den Pinanguas.

Die Muschel ist Teil der Nationalspeise Ceviche:

Ein Cocktail aus rohem Fisch- und Meeresfrüchten,

mariniert in Zitronensaft.

Auch der schwarze Sud der Pinangua kommt später in die Ceviche.

Das ist das Blut der Pinangua.

Das Fleisch wird davon getrennt und eine Stunde gewässert.

Dann packen wir alles in Tüten.

Der Saft wird extra abgefüllt.

Je 500 Pinanguas kommen in einen Beutel.

Arbeit ohne Ende in der Hütte von Rosa Esmeralda.

Selbst für Familienpapagei Paco hat niemand mehr Zeit.

Ehemann Arthuro bringt die ausgekratzten Muschelschalen

rüber zum Fluss - zurück in den biologischen Kreislauf.

Ein Miniunternehmen am Rand der Mangroven.

Big Business in den Bergen.

In Santa Maria de Dota trocknen tonnenweise die Kaffeebohnen.

Eine Woche lang.

Markenzeichen Costa Rica.

Hochlandkaffee.

Die Ernte geht auf eine lange Seereise,

über den Atlantik nach Deutschland.

Tchibo, Jacobs, Darboven:

Alle Kaffeeröstereien importieren auch Kaffee aus Costa Rica.

Das ist eine neue Sorte: Gold-Kaffee.

Die goldene Bohne von Costa Rica.

In der Erntezeit dreht sich hier alles um die Kaffee-Fabrik.

Jetzt verdienen die Bauern das Geld für den Rest des Jahres.

Jeden Abend stehen die Campesinos mit ihren Pickups Schlange,

um ihr Tagewerk abzuliefern: tonnenweise Kaffeekirschen.

In einem aufwendigen

trennen Maschinen den Kern von der Frucht.

Ökologisch einwandfrei: Darauf sind die Bauern stolz.

♪ Ruhige Percussion-Musik ♪

Die Pulpa, das abgeschälte Fruchtfleisch der Kaffeekirschen,

wird in Trockenöfen verheizt.

Die Rauchwolken im Tal verkünden weithin sichtbar:

Hier brummt das Geschäft.

Nur 90 km weiter östlich, hinter der Cordilliere,

liegt Costa Ricas Karibikküste.

Hier landete Kolumbus bei seiner vierten und letzten Amerika-Reise

vor 500 Jahren.

Der kleine Hafen von Limon entstand erst im letzten Jahrhundert.

Es ist der einzige Atlantikhafen Costa Ricas.

Tausende Tonnen Kaffee gehen hier jedes Jahr über die Kaikante.

Auch andere Reichtümer Costa Ricas werden in Limon verschifft:

Bananen, Ananas, Melonen und Kakao.

♪ Ruhige Percussion-Musik ♪

Auf der Pazifikseite, 200 km Luftlinie entfernt:

Der Golf von Nicoya.

Die Wracks ausgedienter Autofähren

säumen die Schifffahrtslinie zwischen Punt Arenas und Playa Naranjo.

Seit drei Jahren gibt es hier eine neue Autofähre:

Die San Lucas II.

Ein tolles Schiff, sagt die Besatzung.

Ein deutsches Schiff.

Früher hieß sie Frisia VIII

und pendelte zwischen Norderney und dem ostfriesischen Festland.

Jetzt ist alles anders auf der Frisia.

Selbst die Seemanns-Knoten.

Dies ist der Schmetterlingsknoten.

Du brauchst nur an einer Seite ziehen, dann löst er sich auf.

Im Notfall ganz wichtig, wenn es mal schnell gehen muss.

Aber das Tau ist sehr steif, das ist schwierig.

Bootsmann Carlos und seine Mannschaft sind etwas nervös heute.

Die Polizei taucht überraschend auf.

Auf dieser Route werden oft Drogen geschmuggelt -

Kokain oder Kokapaste.

Costa Rica gilt immer noch als Drehscheibe des Drogenhandels

zwischen Nord- und Südamerika.

Den Kurieren,

drohen empfindliche Strafen.

Das Land möchte das Drogen-Image loswerden.

Die Frisia VIII aus Norderney.

Ihre neue Besatzung hat sie selber hergebracht,

auf einer langen Seereise quer über den Atlantik.

Sie waren nur zu sechst

auf diesem Überführungs-Törn der besonderen Art:

Drei Costa Ricaner und drei Deutsche.

Das kleine Schiff aus Ostfriesland kämpfte sich tapfer über den Ozean.

Bootsmann Carlos war dabei.

Im März 2002 haben wir die Fähre von Hamburg nach Costa Rica gefahren.

Der erste Stopp war auf den Kanarischen Inseln.

Da haben wir noch mal vollgetankt.

Dann sind wir über den Atlantik und durch den Panamakanal hierher.

Das war eine lange Reise, 29 Tage insgesamt.

Der Atlantik war ruhig damals und hat den Seeleuten keine Sorgen gemacht.

Viel schlimmer war die Einsamkeit an Bord.

Manchmal war es deprimierend.

Die meisten waren es nicht gewöhnt, so lange von zu Hause weg zu sein.

Wir versuchten, ruhig zu bleiben, zu entspannen.

Wir mussten aufpassen, dass wir nicht durchdrehen.

Zum Zeitvertreib haben wir eine Tüte mit alten T-Shirts gefüllt.

Daraus haben wir einen Ball gemacht und an Deck Fußball gespielt.

Aber eines Tages flog das Ding über Bord.

Das war's dann.

♪ Ruhige Orchester-Musik ♪

Die Halbinsel Nicoya ist ein beliebtes Ziel

für Wochenendausflügler aus der Hauptstadt San Jose.

Oder für Rucksacktouristen aus Übersee.

Aber es gibt auch noch Buchten und Strände,

die so einsam sind wie zu Zeiten der spanischen Entdecker.

Hier im Nordwesten regnet es wenig.

Nicoya ist die trockenste Gegend Costa Ricas.

Die Lagune von Monteverde ist fast leer.

Direkt am Strand lebt seit 13 Jahren eine Art Robinson.

Einer der vielen Aussteiger, die es nach Costa Rica zog:

Klaus Stölting.

Er nennt sich Don Klaus

und trinkt Rotwein auch schon mal am frühen Nachmittag.

Er hat ein kleines Hotel mit Strandbar.

Aber der Laden läuft nicht.

Das Internet, sagt Klaus, nimmt ihm Gäste weg.

Er hat den Anschluss verpasst an den globalen Daten-Highway.

Kein Wunder, er wollte ja nicht mal ein Telefon.

Das ist 'ne blöde Geschichte,

die sich da in den letzten Jahren entwickelt hat, weißt du.

Und so Abenteurer, die so unterwegs sind mit dem Rucksack,

um die Natur zu genießen:

Davon gibt's immer weniger.

Und selbst diese Leute fragen als Erstes:

Wo gibt's hier 'n Internetcafe?

Die wollen, wenn sie ankommen, gleich ihre E-Mail checken.

Fuck! Da sind sie bei mir natürlich total falsch, gell?

Ich möchte ja, dass die Leute Abstand halten von dem Ganzen

und mal abschalten und das genießen was da ist.

Und nicht immer ihre Gepflogenheiten

und gucken, was da zu Hause alles so läuft.

Don Klaus ist jetzt 65.

Ob er in Deutschland Rente bekommt, ist ihm egal.

Die zwölf Zimmer im Traumschloss stehen fast immer leer.

Sein Peugeot ist seit vier Jahren kaputt.

Das Geld reicht nur noch fürs Nötigste.

Er hat sich freigemacht, sagt er, von allen materiellen Zwängen.

Mir geht's manchmal sehr gut und manchmal beschissen.

Man lebt hier sehr intensiv.

Man genießt die Einsamkeit und manchmal hasst man sie.

Das ist alles gewöhnungsbedürftig, aber so ist das Leben im Paradies.

Es ist nicht so einfach, auszusteigen.

Für 20.000 Euro hier 'n Stück Land zu kaufen

und 'ne Hütte zu bauen - damit ist es nicht getan.

Man bringt sich ja immer selbst automatisch mit.

Das ist das große Problem:

Man steigt ja aus sich selbst nicht raus.

Früher war Klaus Gesellschaftsreporter in München.

Jetzt ist er am liebsten allein

in seinem Schloss ohne Fensterscheiben.

Die Scheiben hat er extra weggelassen,

damit man das Rauschen des Pazifik besser hören kann.

Womöglich eine Fehlentscheidung.

Die Konkurrenz hat den Touristen, gesagt:

Da hingehen ist nicht so einfach, der hat keine Fenster im Schloss.

Statt zu sagen, der hat keine Scheiben in den Fenstern.

Und die Leute haben gesagt: Wie kann man denn da leben

in so einem schönen großen Gebäude ohne Fenster? Weißt du?

Na ja.

Don Klaus versucht sich ab und zu auch mal

an einer Kurzgeschichte - in dieser inspirierenden Umgebung.

Aber eigentlich wartet er nur darauf,

dass ihn hier irgendwann mal irgendjemand rausholt.

Aber irgendwie kommt keiner mehr vorbei in seiner Robinson-Bucht.

♪ Traditionelle Percussion-Musik ♪

In den 70er-Jahren

fielen andere Glücksritter scharenweise in Costa Rica ein:

Goldsucher, Oreros.

♪ Ruhige Percussion-Musik ♪

Sagenhafte Funde soll es damals gegeben haben:

Faustgroße Nuggets.

Goldrausch am Rio Tigre.

Fast über Nacht entstand ein mittelamerikanisches Klondike.

Die Gier nach schnellem Reichtum zog Hunderte Desperados

in die unwegsamen Berge der Halbinsel Osa.

Nur noch eine halbes Duzend Oreros gibt es heute am Rio Tigre,

am Rande des Corcovado-Nationalparks.

Auch den Traum vom großen Glück träumt keiner mehr so richtig.

Es geht eher ums nackte Überleben.

Elgar und seine Schwester Rebecca sind jeden Tag unten am Rio Tigre

und waschen Fluss-Sand.

Mit ein paar Gramm Goldstaub als Tagesausbeute.

Barfuß stehen sie im Fluss und drehen die Goldwäscher-Pfanne.

Die Goldkrümelchen sinken dabei nach unten

und sammeln sich am Grund der Blech-Schüssel.

Wir sind abhängig vom Gold.

Deshalb machen wir uns Gedanken, wie wir mehr herausholen können.

Mit dieser Rutsche kann ich mehr Fluss-Sand waschen.

Hier drin sammeln sich die Goldkörnchen.

Die Teile für seine kleine Goldwaschanlage

hat Elgar irgendwo im Dorf gefunden.

Aus dem Nichts entstand ein wertvolles Arbeitsgerät.

Elgar hat nie etwas anderes gemacht, als Gold zu waschen.

Ich mache das schon seit 25 Jahren, seit meiner Kindheit.

Früher habe ich mit meinem Bruder gearbeitet.

Damals haben wir noch richtig viel Gold gefunden.

Das war oben im Nationalpark.

Manchmal haben wir Rückenschmerzen vom Goldwaschen, sagt Elgar.

Aber immer noch besser, als unter Tage zu schuften.

Ich habe früher in einem Schacht gearbeitet,

100 Meter tief im Berg.

Das war gefährlich, Erstickungsgefahr.

Was wir hier noch finden,

reicht gerade so für Kleidung und fürs Essen, mehr nicht.

Ja, wenn ich ein großes Nugget finden würde, ein richtig großes,

wie mein Bruder.

So einen Goldklumpen hat der gefunden.

Tja, und das war's dann für ihn. Er hat aufgehört.

Und dann glitzern die ersten Körnchen in der Pfanne.

Ein halbes Gramm vielleicht.

Die Ausbeute von zwei Stunden Plackerei am Fluss.

Ungefähr zehn Zentner Schutt und Geröll

haben Elgar und seine Schwester dafür bewegt.

In ihrer Hütte am Flussufer trennen sie das Gold

von dem schwarzen Eisenstaub, der sich auch in der Pfanne sammelt.

Überm Küchenherd trocknet Rebecca das Goldgemisch.

Am Schluss ist alles ganz einfach,

denn Eisenstaub ist leichter als das Edelmetall.

Gold - nicht mal ein Fingerhut voll.

Einmal im Monat geht Elgar ins Dorf zum Händler nach Puerto Jimenez.

5000 Colones zahlt der für das Gramm Feingold - elf Dollar.

Das ist reines Gold, Feingold.

Es gab Zeiten, da war das Röhrchen nach einem Tag voll: 300 Gramm.

Aber das ist vorbei.

Früher war das genug für mehrere Frauen und viele Kinder.

Heute ernährt es gerade mal meine Schwester und mich.

Ja, so sieht es jetzt aus.

Lieber würde Elgar im Hotel arbeiten, unten in Puerto Jimenez.

An der Rezeption oder so, irgendwas mit Touristen.

Da wird heutzutage gutes Geld verdient.

Der Traum vom Gold ist schon lange ausgeträumt.

Die Glücksritter, die Oreros und Desperados

sind verschwunden aus Puerto Jimenez.

Und auch die Zeiten, als das Geld noch auf der Straße lag.

♪ Getragene Streichermusik ♪

Reich ist Costa Rica trotzdem.

Sein Reichtum ist die Natur.

Die ist heute mehr wert als alles Gold,

das hier jemals gefunden wurde.

♪ Beruhigende Streicher-