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Im Juli 2011 begann für mein Freund Doz und mich eine Reise per Fahrrad.

Wir fuhren von Berlin durch Südost Europa

durch die Türkei, den Iran und Pakistan, nach Indien.

Dafür haben wir knapp 4 Monate gebraucht.

Eigentlich war der Plan, diese Reise bis nach Papua weiterzuführen, das zu Indonesien gehört.

Papua zu erreichen, war mir einst sehr wichtig.

Ich wollte auf einen geo-politischen und ökologischen Konflikt aufmerksam machen.

Papua ist eines der letzten entlegenen Orte dieser Erde.

Große Teile der Insel sind bis heute nur wenig durch westliche Zivilisation beeinflusst.

Allerdings liegen auf Papua riesige Vorkommen an Ressourcen wie Gold, Öl, Gas und Holz.

Die Ressourcen der Erde sind schon jetzt schonungslos erschöpft,

während die Nachfrage jeden Tag wächst.

Daher sind es genau solche entlegenen Orte wie Papua, auf die sich nun Bergbau, Landwirtschaft und Holzindustrie ausbreiten möchten.

Das Problem dabei ist, dass die Einheimischen von Papua nie zu Indonesien gehöhren wollten.

Indonesien war lange Zeit holländische Kollonie, zu der auch Papua gehörte.

Als die Kolonie zerfiel und Indonesien 1949 unabhängig wurde

forderten die Niederlande und die UNO ein "Selbstbestimmungsrecht" für Papua.

D.h. die Bevölkerung in Papua sollte abstimmen dürfen, ob sie zu Indonesien gehören

oder ob sie ein unabhängiger Staat sein möchten.

Bevor solch eine Abstimmung jemals stattfand,

bekam ein amerikanischer Bergbaukonzern namens FREEPORT die Lizenz, eine Gold- und Kupfermine auf Papua zu eröffnen.

Henry Kissinger, der später Außenminister der USA wurde, war damals im Vorstand von FREEPORT vertreten.

Die CIA unterstützte die indonesische Annektierung Papuas in den 60ern.

Diese FREEPORT Mine ist bis heute die lukrativste Gold- und Kupfermine der Welt.

Diese Miene ist der eigentlich Grund, weshalb Papua zu Indonesien gehört.

Bis heute ist Papua einer der am stärksten militarisierten Regionen Südostasiens.

Seit den 60ern kämpft die einheimische Bevölkerung einen Guerillakrieg, zum Teil mit Pfeil und Bogen,

gegen das indonesische Militär, das die Interessen der multinationalen Investoren beschützt.

Es ist einer der längsten bewaffneten Konflikte des 21. Jahrhunderts -

und niemand hört davon.

Durch unsere Reise mit dem Fahrrad nach Papua, wollten wir auf die Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen

auf Papua aufmerksam machen.

Allerdings schien es keine leichte Möglichkeit zu geben, unsere Route von Indien nach Südostasien fortzusetzen.

Die Grenze nach Myanmar war für Touristen geschlossen.

Unser pakistanisches Visum war nicht mehr gültig und in Indien ein neues zu beantragen war ausgeschlossen.

Alles nördlich von Indien ist Tibet, was zu China gehört.

Für Tibet braucht man eine spezielle und komplizierte Einreiseerlaubnis.

Mein Freund Doz hat entschlossen, nachhause zu fliegen.

Für mich stand fest, dass ich diese Reise auf dem Landweg weiterführen würde, egal wohin.

Der scheinbar einzige Weg nach Papua war es, den Indischen Ozean zu überqueren.

Ich machte einige Versuche, auf ein Schiff zu gelangen, doch das schien mich keineswegs weiter zu bringen.

Nach 3 Monaten in Indien und stets kein Ausweg in Sicht, begann ich einiges anzuzweifeln - mitunter meinen eigenen Verstand.

Ich wollte ganz einfach nicht mit dem Flugzeug fliegen und ich fand es zunehmend paradox, dass ich mich ständig dafür rechtfertigen musste.

Viele Menschen fragten mich: "Warum fliegst du nicht einfach nach Thailand oder Bali und fährst von dort aus weiter?"

Ich nehme an, dass diesen Menschen der Kernaspekt von fast jedem geo-politischen Konflikt dieser Welt nicht bewusst ist:

Ressourcen!

Diese Konflikte und Kriege werden weiterhin geführt, weil wir so verschwenderisch mit Ressourcen umgehen -

weil ein Großteil der Menschheit süchtig ist, nach Öl und Komfort.

Fliegen ist die energieintensivste Arten zu Reisen.

Wie hätte ich also ein Stückchen näher nach Papua fliegen können

um dann dort einen Konflikt anzuprangern, den ich durch meine Anreise verschärft hätte?

Auch wenn die Fahrradtour nach Papua so nicht möglich schien, war es mir umso wichtiger, den Geist dieser Reise am Leben zu halten.

Der einzige Grund, warum Papua zu Indonesien gehört, sind seine natürlichen Ressourcen.

Und wer profitier und konsumiert von diesen Ressourcen am meisten?

Sicherlich nicht die Eingeborenen von Papua...

Ich war gar nicht mehr sicher, ob Papua wirklich das Ziel sein musste.

Papua könnte auch eine Metapher sein. Papua ist überall.

Ich bemerkte, dass sich Konflikte dieser Art überall auf der Welt abspielen.

Konflikte, in dem eine Gruppe nach Freiheit strebt und eine vermeintlich stärkere Gruppe Kontrolle über Ressourcen beansprucht.

Anstatt von Indien weiter nach Papua zu fahren, wo die Ausbeutung stattfindet

schien es mir einleuchtend, dort hin zurückzufahren, wo die meisten Ressourcen letztendlich verbraucht werden: Im Westen.

Mein neues Ziel war es, Berlin auf dem Landweg zu erreichen.

Letztendlich musste aber immernoch ein Ausweg aus Indien her.

Hier kommt eine Option ins Spiel, von der ich niemals gedacht hätte, dass ich jemals auf sie zurückgreifen würde:

Ich werde durch Tibet fahren.

Auch Tibet ist kein freies Land. Es gehört zu China.

Und wenn man nach Tibet will, braucht man eine Genehmigung, die man nur bekommt,

wenn man eine Rundreise mit autorisiertem Touristenführer bucht... und das kostet eine Menge Geld.

Außerdem werde ich mein Fahrrad nicht mitnehmen können auf diese Tibet Reise.

Es fühlte sich ein bisschen so an, als würde ich meine Seele verkaufen, aber nichtsdestotrotz war das meine letzte Option,

den indischen Subkontinent auf dem Landweg zu verlassen.

Ich packte mein Reiserad, ließ es von Delhi zurück nach Berlin schicken

und schlug ein neues Kapitel auf.

Das Schönste war, dass ich eine neue Gefährtin gefunden hatte, die mich begleiten würde.

Das ist Dani - und alles, was ihr von nun an sehen werdet, wäre ohne sie nicht möglich gewesen.

Dani und Ich haben uns in Süd Indien kennengelernt.

Als ich ihr von der Idee erzählte, über Land nach Deutschland zurück zu fahren, war sie sofort begeistert und dabei.

Die einzige Besorgnis, die sie hatte, war, dass sie bis Ende Mai bei der Hochzeit ihrer Schwester in Deutschland sein musste.

Wir wussten, dass es knapp werden würde, aber keineswegs unmöglich.

Ein Versuch war's ihr Wert.

Mit jedem Tag lernte ich ihre Begleitung mehr und mehr zu schätzen.

Während ich in Delhi mein kostbares Reiserad verpackte, von dem ich wusste, dass ich es nicht mit nach Tibet nehmen konnte,

konnte ich mich noch nicht so ganz mit dem Gedanken anfreunden, dass die Radreise nun wirklich zu ende sei.

Also kauften wir am Tag unserer Abreise in Delhi zwei dieser wunderschönen indischen Stahlräder

und schauten einfach mal, wie weit wir damit kommen würden.

Nach nur knapp 8 Tagen hatten wir es per "hitchcycling" bis nach Kathmandu geschafft.

Dani und Ich hatten die durchaus naive Idee, eine große Gruppe von Reisenden zusammen zu trommeln

und so viele Menschen wie möglich zu inspirieren, über Land zurück nachhause zu fahren.

"Eurasischer Öko-Reise-Marathon: vom indischen Subkontinent nach Europa über Land."

"Du bist zurzeit in Indien/Nepal und hast vor nach Europa zu gelangen?"

"Du hast noch ein paar Monate Zeit?"

"Du willst Abenteuer?"

"Dann mach mit beim Eurasian Eco-Traveling Marathon"

"Route: India, Nepal, China, Mongolia, Russia, Europe"

"Mischung aus individuellem und Gruppenreisen"

"Jedem sein eigenes Tempo, Stil und Budget"

"Flüge können storniert werden, Pläne sind dazu da um sie zu ändern - also, keine Ausreden!"

Die einzige Person, die verrückt genug war, um auf so ein Inserat zu antworten, war Bibek.

Bibek und seine Schwester Kalpana leiten eine NGO, die soziale Projekte im Umland von Kathmandu fördert.

Bibek ist auch schon viel gereist in seinem Leben und war sogar schonmal in Deutschland.

Er war verzückt von der Idee, über Land nach Europa zu reisen.

Sogar Kalpana wollte mitkommen, obwohl sie Nepal noch nie verlassen hat.

Bibek und Kalpana mussten sich zu aller Erst um Europäische Visas kümmern.

Wir baten unsere Eltern, den beiden Einladungsschreiben zu schicken, die die Anmeldung bei der deutschen Botschaft erleichtern würden.

Bibek brachte uns mit Reiseagenturen in Kontakt, die auf Tibet-Touren spezialisiert sind.

Die Sache mit Tibet ist, dass man wirklich alles im Voraus gebucht haben muss.

Die chinesischen Beamten erteilen keine Genehmigung, bevor sie wissen wo und wann genau man sich in Tibet aufhält.

Selbst der Zug von Lhasa aus Tibet heraus, musste im voraus gebucht sein.

Das Datum für die Öffnung der Grenze verschob sich immer wieder.

Letztlich gab eine Reiseagentur zu, dass die Chinesen die Grenze nicht vor Anfang April öffnen würden.. frühestens.

Wir machten das Beste aus der Situation und nahmen uns die Zeit um in den (Himalaya) Bergen wandern zu gehen.

Nach einer Woche in den Bergen kamen wir zurück nach Kathmandu und es gab immer noch nichts neues bei den Chinesen.

Es war Anfang April.

Gleichzeitig wurde klar, dass es sehr schwierig wird, ein Europäisches Visum für Kalpana zu bekommen.

Bibek hatte viel zu tun und hatte wenig Zeit um sich mit den Botschaften herumzuschlagen.

Eine gemeinsame Abreise schien immer unwahrscheinlicher.

Letztendlich wurden wir über eine Reisegruppe informiert, die am 17. April nach Tibet starten würde.

Wir konnten die Tour auf 450$ pro Person runterhandeln.

Für mich war das normalerweise ein 4-monatiges Reisebudget...

450$ für eine 8-tägige Tour von Kathmandu nach Lhasa.

Nichtsdestotrotz war dies das einzige Schlupfloch aus dem indischen Subkontinent - das relativierte das Ganze.

Nun lag alles in den Händen der chinesischen Sachbearbeiter. Ein letzter Tag, der alles oder nichts entscheiden würde...

Zu diesem Zeitpunkt glaubten wir noch daran, dass Bibek und Kalpana bald ihre Visa beisammen hätten und kurz nach uns aufbrechen würden.

Am 17. April betraten wir Tibet.

18 Überwachungskameras zählten wir allein bei der Passkontrolle.

Willkommen in China!

Sehr bald schon begann diese Tibet-Tour mir ziemlich auf den Sack zu gehen.

Die Schönheit und Imposanz der vorbeirauschenden Landschaft tat ihr Übriges zu dieser surrealen Busfahrt.

Versteht mich bitte nicht falsch, ich war immernoch sehr dankbar für diese Tour und die Gruppe.

Unsere Reiseleiterin Tsitet war eine tolle Frau.

Wie ich schon sagte, dieses Land war atemberaubend -

genau das machte es auch so schmerzhaft, hinter einer Glasscheibe zu sitzen, in einem klimatisierten Bus,

der locker 30 Passagieren einen Sitz geboten hätte, aber nur 8 Touristen als Insassen hatte.

Ich spürte ein Verlangen, auszusteigen und diesem Land und Leuten ebenbürtig zu begegnen.

Am fünften Tag der Tour erreichten wir Lhasa - ehemals die Hauptstadt Tibets

und heute die Kulisse des chinesischen Traums.

""Lhasa vor der Besatzung."

Das ist einer der 4 heiligsten Hügel in Tibet...

... und die Chinesen haben diesen Ort ausgesucht um diese wunderhübsche Antenne darauf zu setzen.

"Platz der friedlichen Befreiung Tibets"

In den 1950ern stürmte die chinesische Volksbefreiungsarmee Tibet.

Aus chinesischer Sicht handelte es sich um die Befreiung des tibetischen Volkes aus einer Feudalherrschaft.

Ich bin mir allerdings recht sicher, dass es den Machthabern in Peking nicht darum ging ein leidendes Volk zu befreien.

Stattdessen geht es auch hier wieder um Ressourcen.

In diesem Fall um eine lebensnotwendige Ressource:

Wasser.

Das Himalaya Gebirge wird auch "Wasserturm Asiens" genannt.

Fast jeder größere Strom Süd und Ost Asiens entspringt in Tibet.

Wer das Himalaya-Hindukush Gebirge kontrolliert, kontrolliert die Wasserversorgung von knapp 1.3 Milliarden Menschen!

Ca. ein Fünftel der Weltbevölkerung.

Letztendlich ist auch der Begriff "Befreiung des Tibetischen Volkes" eher fragwürdig.

Heute sind nur noch 12% der Einwohner Lhasas Tibeter.

Die anderen 88% sind Han-Chinesen, die von der Regierung angesiedelt wurden um die Tibeter zu übervölkern und zu fragmentieren.

Die tibetische Bevölkerung ist zu einer Minderheit in ihrem eigenen Land geworden.

Jeden Abend sammeln sich die Einwohner Lhasas auf dem "Platz der friedlichen Befreiung Tibets"

um nach alter ostasiatischer sozialistischer Manier zu Marschieren oder Tanzen oder was auch immer ihr es nennen mögt.

An unserem letzten Tag in Lhasa besuchten wir das Sera Kloster - das Kloster der debattierenden Mönche.

Vor der Kulturrevolution zählte diese Universität mehrere tausend Mönche, die dort buddhistische Theologie studierten.

Regelmäßig treffen sich die wenigen Hundert, die von ihnen übrig geblieben sind, um die hohe Kunst des Diskutierens zu üben.

Wie geplant verließen wir am 8. Tag der Tour Lhasa mit dem Zug.

4373km, zwei Tage und zwei Nächte nach Shanghai.

Laut unserer "China Tibet Genehmigung" hatten wir nun noch 10 Tage Zeit um in China zu verweilen,

und hatten aber immer noch kein Visum zu einem nächsten Land.

Das nächste Land sollte eigentlich Russland werden...

...was nun allerdings geschah, musste erstmal verdaut werden.

Russisches Visum abgelehnt!

"... aber wir haben schon entschlossen, Ihnen kein Visum zu geben."

"Sie verschwenden hier sowohl Ihre Zeit, als auch unsere Zeit. Bitte verlassen Sie unser Konsulat."

Ihr seid eine große Organisation von Dumköpfen!

"Wegen euch müssen wir jetzt durch Kasachstan, ihr Söhne von... Hunden."

Somit hatten wir wirklich ein Problem. Mehrere Probleme um genau zu sein.

Nur noch wenige Tage Aufenthaltsgenehmigung in China und das russische Konsulat will unser Visum nicht beantragen.

Die Route zurück nach Europa musste geändert werden.

Die einzige Alternative um Russland zu umgehen: Kasachstan, Kaspisches Meer, Azerbaijan, Georgien, Schwarzes Meer, Ukraine, Polen, Deutschland.

Aber als aller erstes mussten wir irgendwie raus aus China... ...am liebsten in die richtige Richtung, also nach Kasachstan.

Hier kommt das nächste Problem:

Es ist 1. Mai - in der Volksrepublik China ein wichtiger Feiertag.

Alle Züge und Busse sind voll... und Botschaften geschlossen.

Wir hatten zwar immer noch 9 Tage in China, aber nur 3 davon waren Arbeitstage.

Entweder wir bekommen das kasachische Visum, bevor unser chinesisches abläuft

oder wir müssen China in ein Visa-freies Land evakuieren.

Das einfachste schien Hong Kong zu sein.

Eine aller letzte verrückte Idee war, nach Urumqi zu trampen.

Dort sollte es angeblich einen 24-Stunden Visaservice für Kasachstan geben.

Von dieser Idee ließen wir bald ab.

Ungeduldig verbrachten wir das verlängerte Wochenende in Shanghai

um danach unser letztes Glück beim kasachischen Konsulat in Shanghai zu suchen.

Das Warten und die Ungewissheit hinterließen Spuren

wir hatten unsere ersten Auseinandersetzungen und gingen uns aus dem Weg.

Es schien so, als würden wir uns beide auf eine mögliche Trennung vorbereiten.

Wenn wir das kasachische Visum nicht bekommen wird Dani nachhause fliegen müssen

um es rechtzeitig zur Hochzeit ihrer Schwester zu schaffen.

An diesem Punkt würden wir uns auch gerne bei Gu Hao Hao bedanken,

unserem Couchsurfing host, der uns in dieser Zeit sehr geholfen hat.

Irgendwo hier drin ist ein Konsulat von Kasachstan. Hier probieren wir nohcmal unser Glück...

...wenn das jetzt nicht klappt, sind wir ziemlich am Arsch.

Dann müssen wir erstmal in ein Land wie Hong Kong oder Korea, wo wir kein Visum brauchen.

Und dann darf ich mit dem ganzen Mist nochmal von Vorn anfangen...

...und Dani müsste nachhause fliegen.

Aber jetzt schauen wir erstmal was die bei der Botschaft sagen...

Kasachstan kann uns kein Visum geben.. was haben sie dazu zu sagen?

Nach dem Feiertagschaos konnten wir ein Zug runter nach Hong Kong nehmen.

Von dort aus würde Dani nachhause fliegen....

... und ich war schon wieder ohne Komplizen.

Trotzdem war ich nicht allein in Hong Kong.

Einer der wundersamsten Zufälle, der mich auf dieser Reise je erwarten würde

war Charly.

Charly ist einer meiner ältesten Freunde. Um genau zu sein, die Exfreundin meines Bruders.

Während in Shanghai alles den Bach runterging, schrieb ich Charly eine Nachricht, dass wir wahrscheinlich nach Hong Kong müssen.

Es stellte sich heraus, dass auch Charly genau diese Woche in Hong Kong sein würde um einen Dokumentarfilm fürs BBC zu drehen.

Dadurch hatte ich jetzt nicht nur ein Dach überm Kopf,

sondern auch die wohltuende Gesellschaft einer Freundin, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte.

Charly und ich verbrachten viel Zeit mit träumerischen Busfahrten und hatten einige Jahre an Geschichten aufzuholen.

Während sie beschäftigt war, eine Crew für ihre erste professionelle Doku zusammenzustellen,

war ich unterwegs um die Botschaften dieser atemberaubenden Metropole abzuklappern.

Ich musste nun nochmal bei Null anfangen, um meine Visa für den anstehenden Heimweg einzuholen.

Unglücklicherweise ging der aller erste Schritt dieses frischen Neustarts ziemlich in die Hose.

Als ich eines morgens vorfreudig aufstand um mein neues chinesisches Visum beim Konsulat abzuholen,

da erwartete mich ein ziemlich herber Schlag ins Gesicht.

Florian, Erzähl uns von deinem Tag!

- Der war scheiße.

Wir sind sehr müde, aber es ist wichtig, dass wir über den heutigen Tag sprechen. Florian erzählt euch jetzt von seinem Tag:

Ich begann den Tag mit dem Plan, zum chinesischen Konsulat zu gehen und mein Visum abzuholen.

Das sollte bis heute fertig sein.

Also bin ich da hin gegangen und die sagten zu mir:

"Wir können Ihnen leider kein Visum geben"

Und der Grund war,

dass mein körperliches Erscheinungsbild, mein jetztiges Gesicht,

nicht so aussieht, wie das auf meinem Passbild. Die haben mir einfach nicht geglaubt, dass ich die Person auf dem Pass bin.

Ich hab angefangen zu weinen.

Das kann doch nicht deren Ernst sein. Das ist wirklich das lächerlichste, was ich bis jetzt von einer Botschaft zu hören bekommen habe.

Ich hab den einen Beamten gefragt: "Wenn ich mich rasiere, krieg ich dann ein Visum?"

-"Nein, wir können ihnen wirklich kein Visum geben"

Dann hat er sich den Pass nochmal angeschaut und meinte:

"Ich sehe hier einfach keine Ähnlichkeit"

Ich hab schon überlegt, das muss eine Verschwörung von Lufthansa sein.

Die wollen das du fliegst!

Russland ist schon dieser riesige rote Fleck auf meiner Landkarte...

...wenn jetzt auch noch China rot wird...

dann wäre der wohl einzige Weg nachhause über den Pazifik...

Nordamerika... Atlantik

Würde ich sogar nochmal drüber nachdenken, bevor ich fliege...

Kein bock auf fliegen, ganz ehrlich...

Hey Amerika ist doch toll!

Wenn die Reise mit dem Fahrrad von Berlin nach Papua Plan A war...

..dann bin ich jetzt wahrscheinlich bei Plan W.

- Also hast du immer noch XYZ und dann kannst du nochmal bei A anfangen.

Darauf ein Prost.

Auf Mutter Erde, die Menschheit und...

...und uns selbst.

Nur wir selbst können Veränderung in der Welt hervorbringen.

Also, wenn du die Welt verändern willst, fang bei dir selbst an.

Ich fühl mich ganz krank...

...Ich brauche Visum. Bitte, gebt mir ein Visum...

Ich entschied, zu erst das kasachische Visum zu beantragen und spekulierte darauf, dass sich das chinesische Konsulat

bis zum Ende der Woche nicht mehr an mich erinnern würde, sodass ich's mit dem Visum nochmal probieren könnte.

Zur selben Zeit erreichten uns Nachrichten von Bibek und Kalpana aus Kathmandu,

die meine Frustration über Visumsbeantragungen und Grenzpolitik schlagartig relativierten.

Kalpana würde als unverheiratete Frau, ohne familiäre Bindung in Nepal, definitiv kein Visum bekommen.

Auch Bibeks Antrag wurde abgelehnt.

Immer wieder wurde mir bewusst, was für ein krasses Privileg ein EU oder Nordamerikanischer Pass ist.

Während unsere Pässe uns Zugang zu fast jedem Land der Welt verschaffen und uns eine unschätzbare Reisefreiheit ermöglichen,

schottet sich die EU und Nordamerika vom Rest der Welt ab, wie eine Festung.

Ein weiterer positiver Aspekt in Hong Kong bleiben zu müssen, war, dass ich die Occupy Central Gruppe kennenlernte.

Diese haben seit ein paar Monaten das Hauptquartier der HSBC Bank im Herzen Hong Kongs besetzt.

Hallo! Ich gehöre zu Occupy Central Hong Kong.

Heute Abend holen wir Essen. Essen, das keiner mehr haben möchte, und geben es an Obdachlose.

Und wenn was übrig bleibt, essen wir den Rest. Aber mal schaun, ob was übrig bleibt.

Krise? Welche Krise?

Kapitalismus - Welche Krise?!

Schau, das ist das Occupy Central Camp.

Bei Occupy Central kann jeder "sein Lied singen", egal in welche Richtung, egal aus welcher Philosophie heraus.

Das ist einer meiner eigenen Philosophien,

dass wir die Welt verändern können, ohne Gewalt anzuwenden.

Das is Chim Sa Choy (?), einer der meist besuchten Shoppingmeilen Hong Kongs.

Hong Kong ist sehr kapitalistisch.

Und in Chim Sa Chuy sind alle großen Luxusmarken der Welt vertreten...

Also wir gehn jetzt im bonzigsten Einkaufszentrum von Hong Kong containern.

Die Fischen die Weltmeere leer und hier landet's dann...

Thunfisch, Lachs...

Fast jeder Supermarkt auf der Welt wirft täglich, nicht unbedingt so viel Sushi wie hier, aber trotzdem eine Menge Lebensmittel, weg.

Innerhalb einer Woche hatte ich mein kasachisches Visum.

Und danach war der Besuch bei der chinesischen Botschaft erstaunlich unspektakulär.

Fast schon nostalgisch verließ ich Hong Kong.

Ich sagte Lebewohl zu Dani, Charly und die Occupy Leute

und begab mich wieder mal auf die Straße.

Wieder in China, probierte ich es erstmal per Anhalter.

Bald aber musste ich feststellen, dass ich ohne anständige Karte und Null Chinesisch kenntnisse

in dem dichten Netz von Autobahnen, die die Megastädte Ostchinas verbinden, nicht weit kommen würde.

Als ich Quangzhou abgesetzt wurde, bestanden eine handvoll hilfsbereiter Menschen darauf, dass ich in einen Zug steige.

30 Minuten später fuhr zufällig ein Zug nach Urumqi ab und ich konnte ein Stehticket ergattern.

Ich verbrachte die nächsten 2 Tage und 3 Nächte stehend oder unter den Sitzen schlafend,

wo warme Erinnerungen wach wurden, da der Zug eine sehr ähnliche Route fuhr, die meine Schwester und ich 3 Jahre zuvor getrampt sind.

Nach dem 3. Tag im Zug stehen, hatte ich das dringende Bedürfnis mich zu bewegen.

In Hong Kong hatte mir Charly noch ein paar chinesische Yuan zugesteckt - im wert von ungefähr 30 US$.

Ich fragte mich, ob das wohl genug sei um sich wieder ein Fahrrad zu kaufen.

Als ich in Urumqi ankam, steif und schwindelig vom Zug, war ich mehr und mehr von der Idee angetan,

ein Stückchen fahrrad zu fahren und einfach zu schauen, wie weit ich kommen würde - so wie damals Dani und ich in Indien und Nepal.

Dann sagte ich mir: "Florian, du willst einfach viel zu viel.

Du willst bald in Europa sein und gleichzeitig kommst auf abstruse Ideen wie "hitch-cycling"....

..zum Teil, weil du deinem Filmpublikum mehr Unterhaltung bieten willst.

Du verwirrter kleiner Backpacker mit Video-Blog, höhr endlich auf Pläne zu schmieden und lauf Schritt für Schritt, Moment für Moment.

Bevor du dir ausmalst, aus China raus und in die Steppe zu "hitch-cyclen",

solltest du dir vielleicht erstmal klar werden, was "hitch-HIKING" wirklich bedeutet.

Also fing ich einfach an zu laufen und hörte auf, auf Mitnehmer zu warten.

Ich lief einfach. Und wenn ein Auto vorbeifuhr, hielt ich immernoch den Daumen raus und fuhr mit.

Aber ich bemerkte, dass mich die Fahrer jetzt ganz anders wahrnahmen,

im Vergleich zu dem, wie ich am Straßenrand stand, als würde ich auf einen Bus oder Taxi warten.

Hitch-Hiking fühlte sich selten so stimmig an.

"Was ich nicht habe, kann mir niemand nehmen"

So ließ' sich reisen.

Ja, das ist immernoch China.

Selbst am letzten Rand dieser ambitionierten Supermacht, mitten im absoluten Nirgendwo, investiert China was nur geht in Infrastruktur.

Ich hab's ans Ende Chinas geschafft!

Die Grenze zwischen China und Kazakhstan ist sehr markant.

Für mich gibt es kaum eine andere Linie, die den Kontrast zwischen Asien und Europa so stark wiederspiegelt,

wie die Grenze zwischen China und der ehemaligen Soviet Union.

Als ich von China nach Kazakhstan kam, spürte ich sogleich eine ganz andere Athmosphäre.

... das Gefühl einen Vorort Europas zu betreten.

Allerdings gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen West Europa und diesem zentralasiatischen Land:

Eine unbeschreibliche Gastfreundschaft!

So richtig angefangen dieses Land zu mögen, habe ich, als ich erfuhr,

dass es völlig normal für die Familie ist, aus einem Topf auf dem Tisch zu essen - keine extra Teller.

Aus der Sicht eines durchquerenden Zuges

scheint Kasachstan wie ein riesiges Stück leeres, ödes, staubiges Flachland.

Ein Vakuum, dass man nicht lange betrachten konnte, ohne seinen Verstand aus dem Kopf gesogen zu bekommen.

Ein Land das womöglich übersehen wurde, als der Rest der Erde mit Hügeln, Wäldern, Flüssen und Landschaft versehen wurde.

Tatsächlich ist Kasachstan zum größten Teil flach und leer.

Es ist ein Land der Extreme.

Es gibt mehr Öl und Gas Pipelines als Straßen.

Die Steppe mag öd wirken.

Dabei sind es die Einwohner dieses harten Lebensraums, die das Vakuum mit Farbe erfüllen.

Innerhalb einer Woche, seit dem Zwischenfall mit dem Taxifahrer in China,

hatte ich es ca. 3 000km von Urumqi in China bis nach Aralsk, der Stadt, die einst am Ufer des Aralsees lag, geschafft.

... Dank der hilfsbereiten und zuvorkommenden kasachischen und uygurischen Menschen, ohne einen Pfennig Geld.

Von Aralsk nahm ich einen Zug nach Aktau, wo die zentralasiatische Steppe auf das Kaspische Meer trifft.

Aktau wurde in den späten 60er Jahren aus der Wüste gestampft,

für den alleinigen Zweck, die Arbeiter der Uran- und Erdölindustrie zu beherbergen.

Es gibt keine Straßennamen. Die gesamte Stadt ist so angelegt, dass Adressen nur aus Ziffern bestehen.

Distrikt-Nummer + Wohnblock-Nummer + Wohnungs-Nummer.

In Aktau musste ich auf eine LKW-Fähre warten, die mich über das Kaspische Meer schippern würde, nach Azerbaijan.

Diese Fähre fährt, wenn's passt, alle 2 bis 20 Tage.

Ein perfekter Engpass um andere Überland-Reisende zu treffen.

Beim azerbaijanischen Konsulat begegnete ich David und Tamara, die auch auf dem Weg zurück nach Europa waren.

Nachdem ich einige Nächte am Strand geschlafen hatte, lernte ich Asylbek und seinen Bruder Murad kennen.

Sie beherbergten mich, während ich auf die Fähre und das Visum wartete.

Ihre absolute Gastfreundschaft und Gelassenheit war eine weitere Erfahrung, die mich mit dazu veranlasste

ein Teil meines Herzens in diesem Land zurückzulassen.

Tage lang sagten uns die Zollbeamten im Hafen, dass die Fähre in wenigen Stunden bereit zum Beladen wäre.

Der Hafen war voll mit türkischen, georgischen und azerischen LKW Fahrern

Früh am Nachmittag kam ein kleines Saufgelage in Gang.

Als die Sonne unterging, öffneten die Zöllner endlich die Pforten zu den Quays.

Wie Schäfchen in einer Herde, zählte ein Zöllner die LKW Fahrer, die durch die Passkontrolle taumelten:

"Besoffen, besoffen, der ist besoffen - sind etwa alle betrunken, hier?!"

Irgendwie haben die es aber immernoch geschafft, die ganze Nacht lang die Fähre mit ihren LKW zu beladen.

Auf dem Schiff, wurde nicht etwa mit dem Getrinke aufgehört...

Der Kapitän hatte Geburtstag!

Das Kaspische Meer war flach - so flach, als hätte die Steppe sich verflüssigt.

Nichtsdestotrotz, taumelten im Laufe des Abends die meisten Passagiere (einschließlich mir) übers Deck, als wäre heftigster Seegang.

Ich fragte mich, wer denn überhaupt dieses Schiff manövriert? Und ob diese Person wenigstens nüchtern war?

In Azerbaijan verändert sich die Landschaft sehr schlagartig.

Die Steppe erhebt sich, Vegetation sprießt und das Kaukasus Gebirge entfaltet sich.

Beim Trampen von Tiblis nach Batumi, lernte ich Gela kennen - ein sehr vielseitiger Geschäftsmann.

Ihm gehört einiges an Wald in Georgien und exportier Kastanienholz nach Italien.

Er lud mich ein, in seinem Sägewerk zu übernachten

und bot mir sogar eine Mitfahrgelegenheit mit einem seiner LKW an, der in ein paar Tagen feinstes Kastanienholz nach Italien bringen würde.

Bis nach Istanbul hätte ich mitfahren können.

Aber aus irgendeinem Grund konnte ich nicht mehr warten.

Zuhause zog mich an wie Magnet -

je näher ich kam, desto stärker der Sog.

Ich bestieg eine LKW-Fähre übers Schwarze Meer von Georgien nach Odessa, Ukraine.

In Odessa zelebrierte ich noch zwei letzte Tage Obdachlosigkeit.

Rückblickend erkenne ich einen stabilen Anstieg des Vodkakonsums, der in Urumqi begann, sich über Kasachstan und den Kaukasus streckt

und in Odessa einen unschlagbaren Höhepunkt erreicht.

Willkommen in der Hochburg des Geiz.

in der Festung des Wohlstands und Geiz.

Alter Schwede, ich bin zuhause...

Wir sind zuhause, dudes!

Vielen Dank!

Dann, nach 3 Tagen Non-Stop-Trampen, erreichte ich den Ort

von dem ich 11 Monate zuvor gestartet war.

Und für einen Augenblick fühlte es sich an wie eine weitere Station auf einer Reise -

- das Leben.